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タイダイが流行しています。高校の美術の授業で習った、ヒッピーと共通認識だったはずの絞り染めは、ファッションを席巻しています。この流行に乗り、大きな利益を上げている多くの人たちは、「これは廃れない！」と公言しています。しかし、ショルダーパッドについて同じことを言った人がいたことをご存知でしょうか？藍染の工程について聞いたことはありますか？U.Mi-1は、この人気の先駆的な工程が大好きです。一緒に詳しく見ていきましょう。
廃れないと私たちが願っているものは、藍染です。藍は、繊維の染色やプリントに使われた最も古い染料の1つです。その使用は6,000年前にも遡ります。今日、ほとんどの人は日本の絞り染めを藍染の技術として認識しています。
縫い絞り浴衣、ボストン美術館
藍は、1603年から1868年の江戸時代に特に重要になりました。これは、繊維産業の成長によるものです。当時、庶民は絹を身につけることが禁じられていました。これにより、綿の栽培が増加し、その結果、それを染めることができる数少ない物質の1つであった藍の栽培も増加しました。
絞り染めの職人は、複雑な防染模様を布に作りました。彼らは糸を使って、布に多くの小さな繰り返し模様の点を分離しました。染色後、これらの色の斑点は、現代の絞り染めよりもはるかに複雑で詳細な魅力的なデザインを生み出します。
市販のタイダイは、布をねじって縛るというシンプルな技術を使って基本的なデザインを作成します。重要なのは、タイダイは虹色の全スペクトルの染料を使用するのに対し、絞り染めは通常、藍という1色しか使用しないことです。今日、藍は高品質と職人技のアイデアと関連付けられるようになり、日本の有名なデニムの台頭に大きく貢献しています。
日本人と同様に、藍は西アフリカ全域で何世紀にもわたる織物伝統の基盤となっています。ナイジェリアでは、現在も使用されている染料の穴は、1498年にまで遡ります。ナイジェリアには、絞り染めに似た独自の防染技術があり、それをアディレ（藍）と呼んでいます。茹でたキャッサバ、石灰、ミョウバンが、洗練された模様を作成するために使用される防染技術で使用されます。
日本とは異なり、ナイジェリアの藍染の服は常に富と地位を象徴していました。伝統的に、各村の女性が布を染め、特に南部のヨルバ族の女性はその専門知識で知られていました。ナイジェリア北部では、それは古代都市カノの富の基盤であり、ハウサ族の男性の染物職人が共同の染料の穴で働いていました。
これらの地元の職人は、多くの旅行者や商人を引き寄せました。彼らの工芸品と染料の穴は家族に受け継がれ、世代から世代へと伝えられています。
これらの染物職人は今日でも同じ染料の穴でその技術を実践していますが、合成繊維や安価な輸入品との競争により、悲しいことに現在では廃れていく芸術となっています。さらに、地元の人々は藍染の衣類を崇拝しており、日常着とは考えていません。
U.Mi-1のクリエイティブディレクターであるGoziは、巨大なハニカムのような複合施設に散らばる染料の穴を気に入っています。それぞれの穴には、市のすぐ外で栽培された藍の植物から作られた染料が含まれています。この染色プロセスは天然の植物ベースの方法であり、化学薬品を使用しません。藍の植物で染めることで、染料は無毒で環境に優しくなります。これは、合成染料を使用する市販の藍染とは異なります。
さらに、これらの染料の穴は電気を必要としないため、非常に持続可能です。最新のコレクションMood Indigoは、このプロセスとそれが生まれる地球を称賛しています。
私たちの藍染の生地は、アーティストのナイキ・デイヴィーズ＝オクンダイエによって特別に作られました。彼女は、美しい伝統的なモチーフを使用して各作品をデザインしました。
親しみを込めてママ・ナイキとして知られる彼女は、ナイキ・アートギャラリーのオーナーであり、藍染の伝統を復活させることを目指しています。その後、彼女は若いナイジェリアの子供たちや恵まれない女性たちのために無料の芸術と工芸のコースを設立し、この素晴らしい伝統を生徒たちに伝えています。
多くの人にとって真のインスピレーションである彼女は、芸術を通じて彼らの生活を改善することを目指しています。U.Mi-1も同じ目標を共有しています。実際、彼女のビジョンを共有できることは光栄です。
